jueves, 23 de diciembre de 2010

8 - Otra semana pasada por agua

Ya la verdad es que estoy desquiciado, otra semana sin parar de llover y un frio insoportable, ya me han llegado los antinieblas, las defensas y los cubre manos y yo sin poder hacer nada de nada y estoy que me muero por hacer algo .

Tendre que volver a purgar la centralita del  abs pues la maneta de freno delantera no me ha quedado fina, la moto frena pero creo que la maneta hunde demasiado.

Aqui os pongo unas fotillos de los 2 antinieblas que he cogido, uno para la R y otro para la K, ya vere como los coloco y en que moto.

JUEGO FAROS ANTINIEBLA H3 12V 55W 6X4cm, de Carpriss, 35 euros la pareja, solo los focos

JUEGO ANTINIEBLAS REDONDOS CROMADOS 58mm, H3 55 W, 60 euros la pareja, sin  cables ni reles

Os deseo una Feliz Navidad a Tod@s

domingo, 12 de diciembre de 2010

7 - Cambio de luces en la GL 1500

Hoy que estoy en la  gran ciudad y un poco aburrido, le ha tocado el turno a la milki, la he puesto bombillas nuevas y algun que otro led.
Las bombillas elegidas esta vez son las H4 X-treme vision  + 100 % de philips, se notan  mas haz de luz, recomendables.
Os pongo unas fotitos y despues podeis ir a ver la brico si os interesa ya que es muy facil de realizar.







Aqui se aprecia la luz de la bombilla normal








Aqui se aprecia el cambio al led














A la izquierda vemos el led y a la derecha la bombilla normal






Aqui con las 3 bombillas con led, las laterales y la de posicion.

Ahora os muestro como alumbra la moto con las H4 nuevas y los leds






Solo con los leds de posicion




Con las cortas, H4 nuevas, y con las de posicion con leds
Aqui os pongo el enlace para los que deseen ver toda la brico

Brico cambio de bombillas y leds

sábado, 11 de diciembre de 2010

6 - Cubre radiadores de aceite

Como  desde que tengo la R he visto que los radiadores de aceite que estan  justo encima de los perolos boxer estan muy desprotegidos frente a piedrecitas y  animalitos voladores, indague y encontre esto
No recuerdo el precio ahora mismo pero lo vi muy exagerado con lo que estuve pensando que hacer y como hacerlo.

Estando un dia en Leroy Merlin vi unas rejillas para que los jovencitos hicieran mas tunnig en sus coches y decidi comprar una y ver si podria hacer algo, aproveche para comprar Nural 21, que es una masilla que me encanta de 2 componentes para pegar muchas cosillas y piezas de la moto, asi como la Nural 25 no me gusta nada pero es mas transparente y ciertas cosas que no necesiten fuerza podria valer.








Primero desmonte la tapa del radiador que sale facil soltando los 2 tornillos con  cabeza allen, cuidado con las arandelas que van como separadoras que se caen facilmente, una vez fuera cortamos un trozo rectangula de la rejilla que hemos comprado, que sea un poco mas grande con el fin de doblar un poco los laterales para usarlo luego para unirlos mediante la masilla de 2 componentes.



Como veis en la foto los laterales a doblar serian la parte de arriba y un lateral ya que la parte de abajo queda al aire al igual que un lado.


Al doblar tendremos que hacer unos cortes en cuña pues si no se nos montaria una rejilla con la otra.

Una vez que hemos doblado, cortado y planteado como  nos quedara la rejilla nos quedara una foto como lo que vemos en la siguiente








Si vemos la siguiente foto que esta realizada de un poco mas cerca veis como he hecho los cortes para que se pueda doblar bien la rejilla





Primero  haremos una masa con los 2 componentes de la masilla Nural 21 y procederemos a pegar unso puntos de la rejilla para que pasadas unas horas ( 24 H ) podamos moverla mejor y hechar mas masilla por mas puntos.

Es un poco engorroso hechar y estender la masilla por el poco margen que nos queda , a mi ya vereis que el tema albañil no se me da muy bien pero espero que haya quedado bien fijada.


Una vez que la tenemos bien fijada y pegada cojemos el cubre cantos de puertas de coches que compre , es que no se el nombre exacto, cortamos un trozo un poco mas grande del que necesitamos y vamos introduciendo la rejilla por dentro de este, al llegar a la esquina yo he vuelto a realizar un corte con forma de cuña para que la curva a 90 º se quede bien.













Una vez puesto lo presentamos en la moto y este es el resultado final.












Aqui veis como queda un lado y el otro lado parecido, lo unico que me falta es probar si con una pistola a presion se suelta el macarron negro o se dobla la chapa aunque creo que no pues no suelo labar la moto con pistola a presion y cuando lo hago me separo mucho.

Espero que a mas de uno le guste o tome nota y mejore el tema.


Aqui os dejo el enlace a Picasa y a alguna foto mas del proceso:

miércoles, 8 de diciembre de 2010

5 - Mis motos y sus cosillas

En esta opcion que esta a la derecha si pinchais en la opcion de la BMW K 75 s podeis ver diferentes cosillas que la he realizado, Arreglo del alternador, cambio filtro de aire y alguna cosilla mas junto con algunas de ella.

Son enlaces a picassa web de esas moto que en su dia colgue y que aora que tengo el blog pienso ponerlas por aqui y enlazar alli .

Tambien veis que tengo otro enlace a la BMW R850R.
Observareis que tambien poseo una Honda, en concreto la GOLDWING 1500 SE, es una maravillosa maquina que pese a sus casi 120.000 kms ronronea como si estuviera recien sacada de fabrica y es la moto que he usado estos 16 ultimos meses, la K  hace 6 meses que llevo resturandola y la  R hace 4 meses que la tengo y tambien a estado en fase de restauracion.

4 - Cambio de Aceite en cardan y caja de cambios en mi K 75 S

Herramientas :

* Llave allen del 6.
* Llave allen del 8.
* Llave tubo del 19.
* Llave Dinamometrica.
* Llave de carraca.
* Arandelas de sustitución.
* Aceite SAE 80W90.

Aqui vemos un poco con detalle el cardan y las piezas y sus referencias.
Los tornillos seria las piezas numeros 10 y 11 y las arandelas la 12.
Primero aflojaremos el tornillo de llenado de aceite con la llave allen del  6, posteriormente aflojaremos el tornillo de vaciado con la llave del 19.







 Pondremos algun recipiente para recoger el aceite usado

Tornillo de Drenaje estara lleno de virutas en su iman, limpiarlo bien, quitar la arandela sustitullendola por una nueva, La del tornillo de llenado y  vaciado es la misma arandela




Ya ves que limpito se puede dejar para que siga recogiendo  virutas.


El aceite recogido del  cardan tenia buen aspecto ya que tenia 7000 kms solamente y asi parece ser.En la foto superior podeis ver 3 arandelas, la del medio es una nueva sin usar, se ve que las usadas, extremos, han sido reutilizadas muchas veces ya que estaban bastante dadas de si.Al menos nos indican que han cambiado el aceite mas de una  vez.
 Lo primero es poner el tornillo de vaciado del cardan con la arandela nueva, cuando este puesto el ultimo apriete lo damos con la dinamometrica con una presion de 23 Nm como manda el manual. Despues comenzamos a llenar con el aceite sae 80w90 por el tornillo de arriba, yo lo suelo dejar hasta que el aceite quede al ras del agujero, justo antes de empezar la rosac del tornillo, segun el  manual 0,26 L. Tambien apretamos el tornillo a 23 Nm, que no se os olvide la arandela nueva.








Pasamos a la  caja de cambios ya que tanto en la serie K como en la serie R , el embrague va en seco.
Esquema de la caja de cambios,  elementos y referencias.
los tornillos y arandelas que usamos son el 11,12,13 14, el par de apriete es a 20 Nm ambos tornillos

El tornillo de llenado de la  caja de cambios se encuentra debajo de la  botella de expansion, antes justo que el bloque del embrague, se utilizara para soltarlo la llave allen del 8, el tornillo de vaciado lo encontraremos  debajo justo del motor, a la par del tornillo de llenado pero por debajo.Usaremos la llave del 19 para aflojarlo.
Veremos que el aceite de la  caja de cambios lleva mucho mas tiempo sin  cambiar y que el tornillo de llenado a sido muy mal  manipulado y la arandela que habian puesto no era la idonea y tube que  romperla para sacarla del tornillo aunque al final opte por pedir un tornillo nuevo y listo. Ademas podeis observar que las arandelas son diferentes en este caso la del tornillo de vaciado es mas pequeña que la de llenado.
Al quitar el tornillo del drenaje volveremos a colocar un recipiente para recoger el aceite y  veremos que el tornillo del  drenaje tambien esta imantado con lo cual lo limpiaremos bien para que siga haciendo su cometido recogiendo virutas.

El tornillo de drenaje lo apretaremos a 20 Nm, despues introduciremos aceite por el orificio de llenado, pero  esta vez no sera hasta el  borde, tenemos una herramienta exclusiva para ello que tendriamos que tener con el juego de herramientas que viene con la moto, la utilizacion de esta herramienta es muy simple, se introduce por el agujero de llenado y justo en la parte inferior tenemos una marca que nos indicara el nivel a dejar en la  caja de cambios.
En este ultima foto se ve bien la marca y como queda introducida, una vez que la tengamos justo en la marca roscamos el tornillo sin olvidar la arandela aprentadolo a 20 Nm.
Ya tenemos listo el  cardan y la caja de cambios para otros 20.000 kms que es cuando yo los cambio.

Aqui teneis un enlace a las Fotos y cosillas sobre mi K 75 S

lunes, 6 de diciembre de 2010

3 - Averia ABS ( Modulador ) 2ª Parte

Retomamos donde lo dejamos, ya habiamos sacado el modulador y metemos el nuevo modulador, enroscamos los tornillos por donde entra y sale el liquido de frenos, volvemos al deposito del freno delantero, lo llenamos y el primer punto de purga es el propio modulador.
Para purgar yo me he hecho un kit, que consiste en un tubo de 4 mm de interior que introduzco en una  botella de plastico de esas de agua pero en el mismo tapon le hago otro agujero para que salga el aire a la  vez que entra el liquido. El Metodo que hago es el de siempre, mantengo apretada la maneta del freno mientras abro el purgador, sale el liquido, cierro el purgador , suelto la maneta que ya habra llegado al final del recorrido y vuelvo a presionar la maneta unas cuantas veces mas, la mantengo presionada, suelto un poco el tornillo etcetc etc
Tendremos que repetir tantas veces como sea necesario hasta que no salga nada de aire por el purgador y siempre mirando que el deposito no se quede sin liquido. Despues pasaremos a la pinza delantera izquierda y luego a la derecha.




Despues limpiamos bien cualquier resto del liquido de frenos que es muy  corrosivo. Pasamos al freno trasero.Yo lo he conseguido sin tener que quitar la tapa trasera derecha, solamente la he desencajado un poco y he sacado el deposito del liquido de frenos.

Sacamos el deposito, extraemos el liquido viejo con una jeringa siempre sin olvidar de dejar un poco en el fondo para que no entre aire y rellenamos con liquido nuevo.
Prodeceremos como  anteriormente, primero sangraremos el modulador.

Ya veis que aora purgamos el tornillo izquierdo que es el del freno trasero, una vez que  veamos que sale ya el nuevo liquido y sin  aire pasamos a la pinza trasera y  haremos de la misma manera.

Aqui podeis  ver bien mi kit, el tubo y la botella especial para la  ocasion y  este servicio. Comentaros que normalmente suelo tirar el tubo ya que  alguna vez que lo he guardado al  ir a por el  el interior ha cedido y se a vuelto blanquecino por la accion del DOT 4.
Una vez limpio  todo colocamos el deposito, conectamos la alimentacion de la bomba de gasolina y los conductos de la gasolina.
Que no se nos olviden los tubos de respiracion y drenaje.


Apretamos el tornillo que sujeta el deposito al  chasis, colocamos los bornes de la  bateria, hacemos un reset al abs de la siguiente manera, en mi modelo que es del 2000,  justo al lado de la tapa de Reles hay un conector de 3 pines azul. Introduciremos un cable en el del medio y a masa. Tendremos que colocar el interuptor de pare a la izquierda o derecha ( OFF ), nunca, repito nunca hacerlo con el interuptor en la posicion del medio  ( ON ), una vez con el interuptor pare en un lateral y el conector del medio unido a masa, giramos la llave, se enciende el cuadro y mantendremos el boton del abs presionado durante 20 Sg, veremos que la luz del abs deja de parapadear y se queda fija. Despues de ese tiempo soltamos el boton, apagamos con la llave, quitamos el  cable a masa, colocamos el  interuptor pare en medio ( ON ), giramos la llave de contacto y en vez de parpadear las luces de abs deberian de ponerse intermitentemente y a la  vez. Arrancamos y  vemos como al  cabo de unos metros se apagan, ya tenemos listo el abs y funcionando.

domingo, 5 de diciembre de 2010

2 - Averia ABS ( Modulador ) 1ª Parte




Esta moto  ya la compre con  aberia en el ABS, y  algunos otros desperfectos que ya os ire comentando segun los  valla solucionando.
Estuve indagando por los  foros de BMWMOTOS, y descubri que mi  ABS era ABS II, sin servo  freno ni integral ni  gaitas, menos mal, aunque tambien comprobe que tanto el ABS I como el II solian tener problemas del modulador en la R´s y en la K´s.
Lo primero que hice fue ir a la BMW y preguntar precio, modulador nuevo  sobre 2000 euros, mas mano de obra etc etc etc, buffff, sali blanco, vaya la que me ha caido.
Despues hice un reset al abs:
* Hacemos un reset al abs de la siguiente manera, en mi modelo que es del 2000,  justo al lado de la tapa de Reles hay un conector de 3 pines azul. Introduciremos un cable en el del medio y a masa. Tendremos que colocar el interuptor de pare a la izquierda o derecha ( OFF ), nunca, repito nunca hacerlo con el interuptor en la posicion del medio  ( ON ), una vez con el interuptor pare en un lateral y el conector del medio unido a masa, giramos la llave, se enciende el cuadro y mantendremos el boton del abs presionado durante 20 Sg, veremos que la luz del abs deja de parapadear y se queda fija. Despues de ese tiempo soltamos el boton, apagamos con la llave, quitamos el  cable a masa, colocamos el  interuptor pare en medio ( ON ), giramos la llave de contacto y en vez de parpadear las luces de abs deberian de ponerse intermitentemente y a la  vez.*

Pero seguia sin  quitarse el aviso de averia ya que parpadeaban las luces del  abs primero una y luego la otra.
Probe a mirar la distancia de los sensores del abs y estaban dentro del limite marcado por BMW, as que no tenia otra mas que  buscar el modulador del abs.
Busque y rebusque por desguaces hasta que di con uno que tenia un modulador, me lo enviaron, y despues de colocarlo  no funcionaba, primero porque tenia el rele roto y segundo porque ni con rele nuevo funcionaba, daba la misma averia, hable con ellos y me enviaron otro, este si funcionaba comprobado por ellos.

Manos a la obra, quite el asiento, desconecte la  bateria, quite el deposito  y asi  me encontre el interior.

En esta otra os indico como van los conectores de entrada y salida del modulador a las pinzas de freno

Despues en el  lado  derecho  esta el rele, bajo la tapa, esta tapa encaja por una corredera, para sacarla opte por darle un golpe desde la parte donde se ven los cables hacia arriba y  salio bien, hay dentro esta el rele del modulador, OJO ¡¡¡¡¡  antes de desconectar nada quitamos o desconectamos la  bateria.
Una vez desconetado el conector pequeño y  el cable rojo ( + ) y negro ( - ) procedemos a desconectar el modulo del abs que se encuentra al otro lado.
Primero soltaremos el tornillo pequeño que lo sujeta.
Despues pulsaremos la pestaña hacia abajo para sacarlo de su  anclaje, tiene que salir de abajo primero ya que arriba esta metido como en una cuña.


Una vez suelto los laterales debemos de ir al deposito del liquido de frenos delantero, quitamos los 4 tornillos, debajo de la tapa encontraremos la tapa de goma, y por fin el liquido de frenos, sacamos lo maximo posible pero sin llegar a dejar sin nada en el fondo para que no entre aire en la bomba de freno.


Una vez vaciado proseguimos a desenroscar los tornillos que sujetan las entradas y salidas del liquido de freno delantero y trasero.